Чердынь-Ныроб-Соликамск-Красновишерск-Усолье

Взяв небольшой летний отпуск, решили потратить солнечные июльские деньки на изучение просторов родного Северного Урала. Но, поскольку с восточной стороны мы его уже неплохо исколесили, решили посмотреть западный склон, куда уже давным-давно тянуло.  Спонтанно собравшись буквально за пару часов, как у нас обычно и приключается, сели на авто и переместились на север Пермского края. Удивительно интересные места — сами названия: Чердынь, Ныроб, Камгорт, Вильгорт были мне всегда интересны, так как наши Североуральск и Ивдель находится на той же широте, но с восточной стороны хребта. К тому же, в древние времена наши места были связаны с этими населенными пунктами большой торговой дорогой — Чердынско-Лозьвинским путем, проходящим через горы, в которых мы бываем каждый год.

Итак, первый город, который мы посетили, — Чердынь — производит огромное впечатление. В этом городе неплохо сохранен исторический центр, есть отличный музей. Приехали туда ночью, нашли жилье в старинном гостевом доме прямо на берегу Колвы, искупались в реке и пошли гулять по ночному городу. Фотографии, конечно, не передают этой уютной и душевной атмосферы старинного города. Сразу скажу, что мы никогда не бронируем жилье, никогда не знаем, где будем ночевать и питаться. Так гораздо интереснее путешествовать и неожиданнее результат.

 

 

Здесь начинался знаменитый Вишеро-Лозьвинский путь — торговая дорога, соединявшая русские земли с Сибирью. Потом, в конце 16 века, эту дорогу сменила Верхотурская дорога, или, как ее еще называют в честь первооткрывателя, Бабиновская.

 

 

Реконструкция старинных крепостных сооружений Чердыни. Говорят, одна башня даже частично сохранилась.

 

 

Места здесь спокойные. Жизнь течет неторопливо и никто никуда не спешит. Мне такой образ бытия очень нравится, поэтому и сам с удовольствием живу в небольшом поселке и не мечтаю о городах и шумной суете.

В Чердыни очень интересные музейные экспозиции. Всего их три: краеведческий музей, выставочный зал (наиболее интересная) и музей истории веры. Мы зашли во все три, а потом еще и на колокольню поднялись, откуда открывается очень красивый вид на окрестности. В выставочном зале, по сути, и находится основная экспозиция музея. Здесь наибольший интерес представляют, во-первых, деревянные религиозные скульптуры, которые мне напомнили тех, что мы видели в католических храмах Европы. В Чердыни же — это симбиоз православной культуры и верований местных племен, которые поклонялись деревянным истуканам.

 

Во-вторых, это Пермский звериный стиль — медные и бронзовые, иногда серебряные культовые изделия, искусно изготовленные племенами, некогда населявшими эти края и потом бесследно исчезнувшими. Уникальны находки приспособлений, с помощью которых изготавливались эти изделия. Они тоже выставлены. Впечатляет.

Третья часть экспозиции — это класс женской гимназии, в здании которой как раз и находятся все эти интересности. Тоже много разных вещиц 19 века, воссоздающих атмосферу этого учебного заведения. Две томных девицы-манекена как-то не похожи на гимназисток того времени, а больше напоминают современных актрис недетских фильмов.

Основное здание музея не столь интересно, но посетить стоит. Мне понравилась чугунная чушка Кутимского завода, за которыми в этих краях, как выяснилось, гоняются не только музейщики, но и многие любители старины в разных городах северного Прикамья. Еще несколько таких чушек мы встретили позже в Красновишерском музее.

Музей истории веры представляет из себя обычный недействующий храм с большой подборкой икон и других церковных предметов. Зайти стоит, но ненадолго.

Общее впечатление от музеев хорошее, хотя все здания, как и почти везде в провинциальных городках, находятся в запущенном, можно сказать в аварийном состоянии. Во время нашего посещения прибыл Пермский губернатор. Говорят, обещал дать денег на ремонт.

Осмотрев достопримечательности Чердыни, выдвигаемся прямиком в старинный городишко Ныроб — аналог нашего Ивделя, даже находятся оба города примерно на одной широте, и оба были столицами лагерей ГУЛАГа — Ивдельлага и Ныроблага. И если Ивдель сумел избавиться от своей серости, барачности и необустроенности, то Ныробу это совсем не удалось. Город захудал, обветшал, дома валятся на бок и смотрят на путника пустыми глазницами окон.

Причем, не только деревяшки, но и каменные постройки.
Ныроб известен тем, что здесь в 1602 году закончил жизненный путь, точнее, был заморен Михаил Никитич Романов — дядя будущего царя Михаила Федоровича, первого из царской династии Романовых, сосланный сюда Борисом Годуновым, чтобы избежать соперничества в борьбе за власть. Узника посадили на цепь в небольшую яму в земле. Местных жителей, которые пытались подкармливать голодного боярина, постигла жестокая кара. Когда Романовы пришли к власти, Ныроб получил значительные льготы в память о добрых делах местных жителей.

 

Кроме того, здесь находится очень красивая церковь, на одной из стен которой проступает изображение Христофора-псоглавца — святого с песьей головой, изображение которого было запрещено православной церковью, но здесь сохранилось.

Мы осмотрели музей, посвященный ссылке Романова, спустились в яму, а после разместились в гостинице. Покатались на машине по городу, пытаясь найти хоть что-то красивое, но безуспешно. На следующий день сходили в Никольский храм и выдвинулись обратно в сторону Чердыни, осматривая по пути множество достопримечательностей. Однозначно, Ныроб даже в солнечную июльскую погоду производит гнетущее впечатление, а судьбы людей, живущих здесь, похоже, никого не интересуют . Печально.

Обратным ходом из Ныроба в Чердынь осматриваем некогда зажиточные населенные пункты с богатейшей историей, где сейчас царит запустение. Камгорт, Вильгорт, Покча — все эти названия на слуху, можно сказать, летописные. Но сейчас о былых временах напоминают только развалины старых храмов. Искать какие-то артефакты возле религиозных и культовых объектов (тем более, в них) я зарекся давным-давно, да никогда этого и не делал. То, что приносилось в жертву высшим силам, тревожить не стоит. Поэтому ограничиваемся только осмотром этих мест, так как впереди нас ждет еще много всего интересного — теперь мы направляемся в город Красновишерск.

Роскошные некогда храмовые строения сегодня находятся в глубоком запустении, впрочем, как и села, в которых они находятся. Это неприятно: Россия всегда была сильна своими корнями, провинцией, верой, православной культурой. Сейчас в почете всякая хрень, не имеющая никакого отношения к истинным ценостям. Надеюсь, в ближайшее время мы поймем это и эти уникальные храмы получат второе рождение.

Следующим пунктом нашего путешествия становится город Красновишерск. Небольшой городишко, застрявший где-то в 90-х годах.

Но люди здесь отличные! Мы убедились в этом не единожды. К сожалению, краеведческий музей здесь какой-то захолустный; не видно энтузиастов своего дела, хотя история и природа края — богатейшие. Когда я написал об этом в социальных сетях, работники музея обиделись на меня. Да, я понимаю суть проблем провинциальных музеев, но ведь и самим нужно пахать, чтобы получить музей, из которого не хочется уходить! Красновишерский район — это жемчужина Северного Урала! Один из залов музея находится в администрации города — он посвящен Варламу Шаламову, неплохо оформлен.

По одному из художественных произведений этого автора, отбывавшего сроки в Пермских и Магаданских лагерях, мы даже организовывали в 2008 году экспедицию на одно из месторождений в горах Красновишерского района. Но это отдельная тема, к которой можно будет и вернуться отдельно. Поскольку мы ежегодно бываем в горах Красновишерского района в поисках минералогических образцов, которыми район богат чрезвычайно, хотелось увидеть в музее подборку минералов этой местности. Но нас ожидало убогое собрание невзрачных образцов с одинаковым названием «ГПП Вишерагеоглогия» (подписи названий были где-то внизу). Из интересного — снова чушки Кутимского завода, причем двух видов: с надписью «Кутим» и надписью «КЗЭШ» — Кутимский завод Э. Шписа.

Если у кого-то есть такие чушки, то я бы не отказался от пополнения краеведческой коллекции. Еще здесь хранится колонна от одного из зданий Кутимского завода.
Далее следуем в музей заповедника «Вишерский», который нас порадовал своей ухоженностью, опрятностью и очень неплохими экспозициями. Оказалось, что здесь еще есть и оранжерея с кучей всяких редких тропических растений. Там мы проторчали часа полтора, до самого вечера, задержав работников на добрый час. Показательно, что работники не роптали насчет этой задержки, а терпеливо сидели на крылечке и ждали, когда закончится наша экскурсия. Закончив осмотр оранжереи, и дождавшись окончания сильной грозы, мы решили, что для этого дня приключений еще недостаточно.

Не медля ни минуты, выдвигаемся к камню Ветлану на Вишере. Перед Вишерой у меня должок с 2009 года, когда мы, сплавившись по Улсу до Ваи, поднялись на УАЗике до 71 квартала, а оттуда планировали доплыть до Красновишерска. Но не доплыли, ветер был встречный и сильный. Поэтому знаменитых вишерских камней так и не увидели. И вот теперь забрались на один из них. Действительно, виды открываются уникальные. Реку делят повдоль сплавщицкие деревянные ряжи, а вдали открывается в облаках Полюдов кряж. Простояли на стометровой вершине часа полтора, дыша в полные легкие. Когда еще такую красоту увидим?! Кстати, тем, кто соберется на Ветлан, советую внимательно смотреть под ноги: в известняках полно окаменелостей — кораллов и морских лилий, моллюсков.
После довольно трудного спуска (особенно для моего однорукого бандита) получили настоящее удовольствие от купания в теплой воде Вишеры. Народу, правда, много. Но тут же нашлись местные ребята, знающие горную часть района, где мы ежегодно бываем. Постояли, обсудили наши лесные тропы.

ПС. Кто найдет на скале шезлонг?

PPS. Кто захочет вкусно и недорого отобедать в Красновишерске, рекомендую кафе «Брусника». Там трудятся очень добрые, честные и хорошие люди, уровень сервиса достойный.

Поскольку совсем недавно мы издали книгу о Баронском зимовье, где описана дорога из Чердынского уезда через Кваркуш и далее вдоль реки Вагран, по которой приписные крестьяне и шли в 18 веке к походяшинским заводам, то как раз и интересно было бы взглянуть, из каких же поселений этого уезда были эти крестьяне, как они жили и через какие поселения добирались в наш край. Для этого мы проехали многие населенные пункты Чердынского района, а теперь добрались до села Верх-Язьва и поселка Северный Колчим Красновишерского района. Где-то здесь и проходила походяшинская дорога, но где, мы не знаем. Места даже здесь, вблизи Кваркуша, благодатные и раздольные, что уж говорить о чердынских землях. Понятно теперь, почему крестьяне бунтовали и не желали идти к Походяшину, где они ежегодно гибли во множестве от непосильного труда и нечеловеческих условий, а остальные возвращались домой больными и изможденными.

Осмотрев эти поселения, мы спустились к Колчиму, где еще не так давно отрабатывались алмазные россыпи. Породы россыпей абсолютно неинтересны, поэтому мы, не тратя времени, выдвинулись в обратном направлении.

 

 

 

 

 

А если кому-то все же интересно, из каких населенных пунктов были приписаны крестьяне к рудникам и заводам Походяшина, то цитирую:
«Основное ядро рабочей силы на заводе Походяшина составляли бывшие черносошные крестьяне Чердынского уезда, переданные ему «доколе он Походяшин к тем заводам собственных своих крестьян купит». Это «доколе» определялось в 10 лет со времени приписки. А приписано было 4200 душ. м. п. по указам сената и Берг-коллегии в январе и феврале 1760 г. Из них трудоспособных оказалось менее половины — 1837 душ. Каждый трудоспособный крестьянин, таким образом, должен был отработать более двух подушных окладов. Крестьяне жили в Янидорском (210 душ м.н.), Анисимовском (419), Кушмангорском (178), Салтановском (270), Вилгорском (693), Бондюжском (670), Цыдвенском (370), Косинском (323), Верхне-Ямском (527), Имасском (40) станах, которые находились в 300—400 верстах от завода». Кто не поленится наложить эти названия на карту, тот поймет, какой трудный и длительный путь предстояло пройти этим бедным людям.

Следующим городом, который мы посетили, стал Соликамск. При всей своей неухоженности это город, в котором приятно находиться — исторический центр со множеством старинных храмов, нулевая верста Верхотурской государевой дороги, удивительно интересные музеи, неплохие условия питания и размещения — все это делает город притягательным для познавательного отдыха.

Поскольку мне неоднократно приходилось бывать в этих местах по службе, то план посещений сложился довольно быстро. И нужно признать, что вопреки всему: нерабочим дням музеев, отсутствию проводников, организационным трудностям и большим расстояниям, мы выполнили и даже перевыполнили этот план.
Первый день, точнее, вечер, посвятили осмотру исторического центра. Сходили на Людмилинскую скважину, где с удовольствием испили изливающегося из нее рассолу.

Зашли в монастырь, который во времена ГУЛАГа служил пересыльной тюрьмой. Об этом напоминают массивные решетки на окнах. Был здесь на пересылке все тот же Шаламов. Зашли в храм на территории монастыря. Постояли.

 

 

На ночевку остановились в микрорайоне Боровск в гостинице «Вега» — очень рекомендую, хотя с виду и не скажешь. В общем, цена и качество в норме.
Впечатления очень позитивные. Очевидно, город недооценен туристами и туристической индустрией. А потенциал немалый. Только вот храмовые комплексы понемногу заваливаются в разные стороны, надо бы их поддомкратить и выставить вертикально, да видно, некому: то ли обеднели нынче купцы да промышленники, то ли капиталы свои утащили в дальние страны. А жаль…

На следующий день осматриваем музей ПАО «Уралкалий», посвященный этому гиганту горно-химической промышленности и Верхнекамскому месторождению калийно-магниевых солей.

 

Музей очень понравился: добротные, с душой и знанием дела созданные экспозиции, приветливые и очень компетентные работники, есть подборка минералов месторождения (не самая крутая почему-то, у геологов рудника встречал более интересные образцы), представлены макеты техники, применяемой на рудниках, есть добротная историческая часть.

Приятно было увидеть временную выставку, посвященную горноспасательной службе, созданную горноспасателем Виктором Ермохиным.

Музей маловат, так и хотелось перейти на другой этаж и продолжать осмотр. Как я понял, попасть в этот музей можно только по предварительной записи. А в общем, ставлю 5 баллов и рекомендую всем жителям и гостям города!
Также здесь нам подарили пару хороших образцов карналлита для «Штуфного кабинета». Спасибо!

Одна из самых интересных достопримечательностей города Соликамска — это музей соли в Боровске.

Крупный музейный комплекс основан на базе действовавшего издревле и до 70-х годов 20-го века производства соли путем ее выварки из рассола. Рассол добывался здесь же — из скважин на берегу Камы. Рассол в древние времена поднимали в бадьях по деревянным трубам, потом стали применять специальные насосы. Соль выпаривали в солеварнях на специальных огромных сковородах-цренах, состоящих из склепанных меж собой железных пластин. Надо ли говорить, насколько этот труд был тяжелым: ведь солеварни топились по-черному, то есть дым выходил в рабочее помещение, смешиваясь с паром. Только на закате солеварения стали отводить вредные газы — топить по-белому. Выпаренную соль собирали в мешки и соленосы уносили эти мешки на своих плечах в соляной амбар (отсюда и «соленые уши» пермяков), откуда этот ценный товар — соль пермянку — грузили на суда и развозили водным путем по всей стране.

 

Всего не расскажешь, экскурсия длилась полтора часа. Огромное спасибо работникам музея, любящим и знающим свое дело, а также местному краеведу и главе города в отставке Михаилу Васильевичу Богданову за помощь в организации экскурсии! Хорошо, что есть люди, которым небезразлична история края! К сожалению, часть зданий этого уникального музейного комплекса находится в удручающем состоянии — частично отсутствует крыша, где-то гниют стены, в общем, градообразующему предприятию здесь жирный минус. А в целом, считаю этот музей самым интересным за всю поездку и желаю, чтобы как можно скорее были решены его насущные проблемы.

Напоследок мы предприняли пару небольших путешествий на старинные рудники возле Соликамска и Березников. Первым пунктом стала знаменитая летописная Григорова гора — место, с которого, по сути, началась медная промышленность России. Кому интересно, тот найдет немало информации об этом. Организовал наше путешествие в деревню Григорово на катере Аркадий Павлович Суслов — известный в городе человек, историк, краевед и организатор местного минералогического музея. Надо сказать, что и в музей мы попали случайно (он был закрыт на выходной), увидев соответствующий указатель на трассе. Но дальше пошла раскручиваться цепочка встреч и событий, которая позволила нам познакомиться со многими интересными людьми города, а также с его достопримечательностями. Осмотрев штольни и деревню и вдоволь накормив злобных камских комаров, мы вернулись в город.

 

 

PS: залезать в штольни не советую — кровля очень плохая.

А вечер этого насыщенного дня мы по приглашению Аркадия Павловича Суслова провели в соликамском ботаническом саду имени Демидова, гуляя по узким тропинкам и созерцая всяческие виданные и невиданные растения.

 

На следующий день мы побывали еще на одном руднике — мысе Богатом возле Усолья, где в медистых песчаниках отмечены находки редкого минерала фольбортита. К сожалению, фольбортита нам не попалось, как и старинного горного инструмента. Эту экспедицию нам помог осуществить березниковский краевед и педагог Сергей Анатольевич Самодуров. Он отправил своих воспитанников в качестве наших проводников. Самим нам было бы ни за что не отыскать это место.

Вот такие отзывчивые и гостеприимные люди живут на севере Пермского края! На этом наше путешествие подошло к концу, теперь нам осталась только дальняя, но приятная дорога домой.